La belleza de los países bálticos: con su ópera, sus pasteles exóticos y su amor por Churchill, la Vilna de Lituania es una delicia

Gracias a Dios por un día de invierno de -5c. La escarcha y la nieve no sólo resaltan la belleza etérea de las sinuosas calles de Vilnius, los pálidos edificios pintados de los siglos XVIII y XIX y el horizonte de exquisitas cúpulas y agujas, sino que también dan una idea de su oscura historia.

Hace sólo unas décadas, alguien que viviera aquí y que no hubiera hecho más que murmurar una queja contra las autoridades, podía despertarse con un siniestro golpe en la puerta a las 3 de la madrugada.

Los metieron en un automóvil con las ventanas oscurecidas, los sacaron y los encerraron en una de las pequeñas y heladas celdas que ahora los visitantes pueden observar en el Museo de la Ocupación, antiguo cuartel general de la KGB de la Unión Soviética.

Entonces podrían haber sido torturados, enviados a un campo de trabajo en Siberia o simplemente desaparecidos para siempre.

Al igual que los otros dos estados bálticos, Letonia y Estonia, Lituania pasó casi 45 años, desde finales del siglo Segunda Guerra Mundial hasta el colapso del comunismo en 1990, bajo el brutal control de la Unión Soviética.

La escarcha y la nieve realzan la belleza etérea de las sinuosas calles de Vilna, dice Adriaane Pielou

La escarcha y la nieve realzan la belleza etérea de las sinuosas calles de Vilna, dice Adriaane Pielou

Es una historia reciente sombría que ayuda a explicar el patriotismo descarado y la aceptación de los héroes de guerra que uno encuentra constantemente.

Sacudiéndome la nieve de las botas y bajando con cautela las escaleras hasta Dom Bow Ties, una pequeña tienda debajo de una de las calles del casco antiguo, me encuentro en un mundo iluminado por hadas inesperadamente dominado por una foto de Winston Churchill.

Viejos estantes de madera se alinean en las paredes de ladrillo desnudo del antiguo sótano.

Hay cientos de pajaritas diferentes, con precios desde £ 18: lisas, estampadas, de lino, de seda y de brocado. Churchill mira hacia abajo desde una esquina.

“Mi abuelo vivió la Segunda Guerra Mundial y amaba a Churchill”, dice el propietario, Paulius.

En el magnífico Teatro Nacional de Ópera y Ballet, donde una butaca de última hora me cuesta sólo 25 euros, hablo con un joven estudiante de música.

Adriaane se sacude la nieve de las botas y recorre las calles del casco antiguo, en la foto.

Adriaane se sacude la nieve de las botas y recorre las calles del casco antiguo, en la foto.

“Rusia es un vecino y sabemos de lo que es capaz ese vecino”, afirma. ‘Mi padre fue uno de los Defensores que estuvieron frente a nuestro parlamento en 1991 cuando salieron los tanques rusos.

Mi padre dice que si vuelven, todos en Vilnius harán lo que tengamos que hacer. Vayan a nuestro Museo de la Ocupación y lo entenderán.’

Al abrir la pesada puerta de entrada (que ahora lleva visiblemente una bandera ucraniana) usando la manija de latón que muchos deben haber tocado, pago la tarifa de entrada (alrededor de £ 5) y entro en un mundo de horror meticulosamente documentado.

La población judía de Vilna fue la que más sufrió. Al final de la Segunda Guerra Mundial, más del 95 por ciento habían sido asesinados.

Realizados con linterna por la noche, también se realizan desgarradores recorridos penitenciarios por 20 euros en la antigua prisión de Lukiskes, construida en 1904, y ahora en parte un centro artístico con una sauna al aire libre en forma de iglú.

Se realizan desgarradores recorridos penitenciarios por 20 euros en la antigua prisión de Lukiskes (en la foto), construida en 1904 y ahora en parte un centro artístico con una sauna al aire libre en forma de iglú, dice Adriaane.

Se realizan desgarradores recorridos penitenciarios por 20 euros en la antigua prisión de Lukiskes (en la foto), construida en 1904 y ahora en parte un centro artístico con una sauna al aire libre en forma de iglú, dice Adriaane.

Después de eso, es un alivio sumergirse en uno de los innumerables cafés cálidos y alegres de Vilnius.

En la esquina de la calle Stikliai, en el casco antiguo, uno cuyo exterior decorado con bastones de caramelo gigantes incita a todos los transeúntes a detenerse y tomar una fotografía tiene los mejores pasteles.

El más barato es Suliniai, el único café de la era soviética que queda en la ciudad, con mesas de fórmica y olor a repollo y cerdo.

‘¡Inglés!’ dice la mujer seria, vestida con un mono azul, detrás del mostrador, y finalmente me entrega mi taza de té de 50 peniques después de negar inicialmente que tuviera té en existencia.

Su té es una ganga casi tan buena como el billete de autobús de 80 peniques desde el aeropuerto de Vilnius hasta el centro de la ciudad.

A partir de la primavera de 2024, cuando Lituania celebre su vigésimo aniversario de su incorporación a la UE y la OTAN, Ryanair operará vuelos a Lituania desde otras 15 ciudades de toda Europa.

Eso casi garantiza que los turistas llegarán en masa, que los precios subirán y que hoteles como el encantador Gafas Relais & Châteaux podrían no seguir siendo la gran ganga que son ahora.

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